Si hace unas semanas estuvimos hablando de C.P. Company, es imposible entender el panorama actual de las gradas sin hablar de su hermana, Stone Island.
Ambas firmas comparten el mismo padre, el genio Massimo Osti, pero mientras C.P. Company es la sofisticación del diseño, Stone Island es una declaración de soberanía técnica.
Stone Island ha redefinido el concepto de sportswear desde su nacimiento en 1982. Para entender su magnitud debemos mirar más allá de las pasarelas y fijar la vista en la lluvia de las gradas y los laboratorios de Ravarino (Italia).
El origen: El nacimiento de la Tela Stella
La historia de Stone Island comienza en 1982 en Ravarino, un pequeño pueblo en la región de Emilia-Romaña.
Su fundador, Massimo Osti, no buscaba crear otra firma de ropa masculina; buscaba un lienzo en blanco para la experimentación industrial.
Se puede decir que la marca comenzó como un experimento casi accidental.
Osti investigaba lonas de camiones de grado militar, pesadas y rígidas, conocidas como Tela Stella. Al ser un material diseñado para proteger mercancías de la intemperie, era demasiado duro para llevarlo puesto y para utilizarlo en las prendas de C.P. Company.
Lejos de descartarlo, Osti sometió el tejido a un lavado a la piedra prolongado (stone wash) para “domar” la fibra, logrando una textura desgastada pero estructuralmente indestructible.
El nombre de Stone Island fue elegido como homenaje a las novelas de Joseph Conrad, cuyas historias de mar y aventura encajaban con la pasión de Massimo Osti por los barcos.
Su primera colección consistió en siete chaquetas, todas ellas de carácter militar y totalmente reversibles.
El Laboratorio de Ravarino: La alquimia de los materiales
El verdadero motor de la marca es su laboratorio.
En Ravarino, la experimentación química y textil ha producido algunas de las prendas más codiciadas de Europa.
Lo que separa a Stone Island de cualquier otra marca es su compromiso inquebrantable con el binomio LAB (Investigación) y LIFE (Vida).
La marca no diseña ropa; la construye a través de la experimentación radical.
Stone Island cuenta con un archivo de más de 60.000 fórmulas teñidas en prendas (Garment Dyeing). Esta técnica permite teñir prendas confeccionadas con múltiples fibras (naturales y sintéticas) en un solo baño, consiguiendo matices y profundidades cromáticas imposibles de replicar en procesos industriales estándar.
En lugar de tejer con hilos de colores, la prenda se confecciona en blanco o crudo y se tiñe al final. El resultado es un color profundo e irregular que ninguna técnica de pre-tejido puede igualar.
Hitos de innovación
- Ice Jacket (1989): Una chaqueta fabricada con un tejido termosensible que cambia de color según la temperatura exterior, marcando la primera vez que esta tecnología se aplicaba a la vestimenta comercial.
- Reflective Jacket (1992): Inspirada en la seguridad industrial, utiliza láminas de microesferas de cristal para refractar la luz, una tecnología que Osti descubrió en Japón y que hoy es un estándar del streetwear.
- Materiales Disruptivos: Bajo la dirección posterior de Paul Harvey, la marca logró teñir el Klevar (fibra de alta resistencia usada en chalecos antibalas) y desarrolló el Pure Metal Shell, una chaqueta fabricada con una malla de acero inoxidable.
Locos por el parche
El elemento que define la identidad de la marca es el badge o parche de la brújula, sujeto al brazo izquierdo por dos botones.
Inspirado en las insignias militares que se pueden quitar y poner, el diseño presenta una rosa de los vientos, que simboliza la exploración náutica y militar.
Sin embargo, su significado en el terreno de juego va mucho más allá de la simple estética.
En la cultura de grada, el parche trascendió su función estética para convertirse en un indicador de estatus y poder.
En redes se popularizó el lema “get the badge in”, que refleja la obsesión por mostrar la insignia en cada fotografía.
De la genialidad de Massimo Osti a la ambición de Paul Harvey
La salida de Massimo Osti en 1994 para emprender nuevos proyectos personales marcó un punto crítico en la historia de la marca.
Muchos temían que, sin su fundador, Stone Island perdiera su brújula experimental.
Fue entonces cuando Carlo Rivetti, quien ya lideraba la estrategia tras haber adquirido la marca por completo, inició la búsqueda de un sucesor capaz de entender que en Ravarino el diseño era ingeniería.
En una feria en Alemania conoció a Paul Harvey, quien llevaba una pequeña marca llamada Sabotage. Éste era un hombre británico que se ganaba la vida como camionero, a pesar de haber estudiado diseño textil.
Harvey se unió en 1996 (hasta 2008) y, bajo su dirección, Stone Island alcanzó grandes hitos.
Como he mencionado arriba, logró teñir el Klevar y desarrolló el Pure Metal Shell. Además, también intentó expandir el mercado de la marca diseñando la Serie 100, una colección dedicada específicamente a la mujer.
Este cambio de ADN demostró que Stone Island no dependía de una sola persona, sino de una cultura de experimentación sistémica. Paul Harvey fue el puente que permitió a la marca sobrevivir a los 90 y entrar en el nuevo siglo como una potencia de innovación, manteniendo la mística que los casuals exigían.
De los Paninari al Mainstream Global
Antes de conquistar el Reino Unido, Stone Island fue la insignia de los Paninari en Milán.
Como ya os contaba en el artículo sobre C.P. Company, estos jóvenes adinerados se reunían en bares de bocadillos (panini) y vestían prendas italianas de alta gama como Moncler o Stone Island.
Esta dualidad entre el lujo italiano y la rudeza británica ha permitido a la marca sobrevivir a múltiples ciclos de moda.
En la década de los 2000, la marca enfrentó un estigma severo, llegando a ser prohibida en ciertos pubs y discotecas del Reino Unido para evitar peleas.
Sin embargo, la llegada del Grime y el apoyo de celebridades han trasladado la marca desde las gradas hacia el epicentro del lujo global.
En 2021, el Grupo Moncler adquirió Stone Island, lo que supuso una nueva fase de crecimiento global.
Este hecho de que ahora casi todo el mundo lleve una Stone Island, desde el casual hasta el que desfila por la pasarela, pasando por el pijo que camina por el centro de tu ciudad, ha hecho que mucha gente piense que la marca pueda estar desviándose del rumbo que llevaba y que se esté volviendo demasiado postureo.
Ropa con parches con puntos cardinales
El mérito de Stone Island radica en haber convencido a las calles de que la tecnología más avanzada también es la prenda más elegante.
La marca pasó de los talleres de Ravarino a convertirse en el estándar de oro de la identidad urbana y el casualismo.
Stone Island logró que una prenda hiper tecnológica se convirtiera en un símbolo de poder intocable en la calle.
Es una pieza que no necesita presentación: la brújula habla por sí sola.
¿Te quedas con las gafas de C.P. Company o con el parche de Stone Island? Aunque… para qué elegir, yo me quedo con ambas marcas (siempre que la cartera lo permita)
Échale un ojo al artículo sobre C.P. Company si es que aún no te lo has leído!